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带你一起认识面料

时间:2016-03-21 10:31:59


面料目录 
第一章:入门篇——归零心态,从头学起 
第一节布料工艺流程及相关纺织知识 
1、    纤维和纺纱 
2、    坯布 
3、    染整 
4、    验布 
第二节服装加工基础知识 
1、    针织服装加工基础知识 
2、    梭织服装加工基础知识 
第二章:实战篇——联系实际,累积经验 
一、    针织物和梭织物的区别 
二、    常见几种面料的规格和材料分析 
三、    布匹检验标准 
第三章:战略篇——放眼全球,逐鹿中国 
一、    全球服装产业变迁史 
二、    当今世界主要纺织对手竞争一览 
三、    中国纺织服装业快速发展的基本特点和全球化因素 
四、    我国服装行业发展的三大优势 
第四章:附录:纺织知识文摘 
纺织知识集锦1 
纺织知识集锦2 
纺织知识集锦3 
纺织知识集锦4 
纺织知识集锦5 
纺织知识集锦6 
纺织知识集锦7 
纱线英语 
常用行业英语集锦 
摇粒布专题 
棉布里料的性能和质量要求 
十大专业市场报价研究 
服装生产流程 
纺织原料中汉译 
与英文颜色对应的中文名 
分散染料、涤纶、晴纶、绵纶、氨纶的性能 
有关一些国际名牌服装的介绍 
服装术语

第一章:入门篇——归零心态,从头学起 
第一节布料工艺流程及相关纺织知识 
工艺流程:纤维 纺纱 织布 染整 验布 
(初入纺织业,有一个基本问题,布是什么来的?概括一句话,纤维纺成纱,纱织成坯布,再经过染整,最后验收合格即为成品布) 
1、纤维和纺纱 
一、纺织纤维种类集锦 
D是DENIER(旦尼尔)的缩写,是化学纤维的一种细度表达方法,是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数,也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. 
S是英支的缩写,用于纯棉纱的细度表达,指一磅重(454克)的棉纱所具有的840码(1码=0.9144米)长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细. 
纺织纤维(textile fibre) 
★(1)天然纤维 (natural fibre) 
●植物纤维(plant fiber) 
○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton):主要有陆地棉和海岛棉,是主要的天然纤维。 
木棉(kapok) 
○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax):亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。 
大麻(Hemp) 青麻、洋麻 
苎麻(Ramie)(China grass):苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。 
黄麻(Jute):田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。 
○叶纤维(leaf fibre): 剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) 
○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) 
●动物纤维 (animal fibre) 毛发(hair) : 羊毛(wool):主要指绵羊毛,属于蛋白质短纤维。 
兔毛(rabbit hair):主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。 
鸵毛(camel hair):纤维较粗,主要用于工业纺织品。 
分泌物: 柞蚕丝(tussah silk):野蚕丝,以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。 
桑蚕丝(mulberry silk) :家蚕丝,以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。 
●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber) 
★(2)人造纤维 (man-made fibre) 
○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等 
(inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.) 
○再生纤维: 粘胶纤维:viscose fibre,vicose rayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。 
铜氨纤维:cuprammouium rayon,铜氨法再生的纤维素纤维。 
醋酯纤维:acetate fibre,纤维素纤维的衍生物,属于半合成纤维 
富强纤维:polynosic,又名“虎木棉”,粘胶纤维的一个品种。 
○纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维 
(Cellulose acetate-fiber: two-acetate fiber、three-acetate fiber) 
○人造蛋白纤维:酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等 
(corn protein fiber、pea protein fiber) 
★(3)合成纤维(synthetic fibre) OR (chemical fiber) 
●聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) 用T表示。 
(polyethylene terephthalate:polyester) 
●聚酰胺纤维:锦纶(PA) 用N 表示。又叫耐纶,尼龙。 
(polyamide, Nylon) 
●聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN) 用A表示,国外称“奥纶”。 
(polyacrylonitrile,Acrylic) 
●聚烯烃纤维:丙纶(PP) 
(Isotactic polypropylene) 
●聚氨酯纤维:氨纶(OP) 
(polyruethane elastomeric fiber; spandex) 
●聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PVA) V 
(vinylon) 
●聚氯乙稀:氯纶(PVC) 
(chlorofibre,polyvinyl chloride fibre) 
●其它纤维:芳纶、乙纶等
附:涤纶长丝的品种 
初生丝: 
未拉伸丝(常规纺丝)UDY 
半预取向丝(中速纺丝)MOY 
预取向丝(高速纺丝)POY 
高取向丝(超高速纺丝)HOY 
拉伸丝: 
拉伸丝(低速拉伸丝)DY 
全拉伸丝(纺丝拉伸一步法)FDY 
全取丝(纺丝一步法)FOY 
变形丝: 
常规变形丝(DY) 
拉伸变形丝(DTY) 
空气变形丝(ATY) 
二、纺织纤维的性质和特征 
1、 纤维的吸湿性能 
吸湿性能 纺织纤维放在空气中,会不断地和空气进行水汽的交换,即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽,同时也不断地向空气中放出水汽。纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。 
纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响,从而也影响其加工和使用性能。纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液,调节体温,解除湿闷感,从而使人感到舒适。所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。 
在常见的纺织纤维中,羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强,合成纤维的吸湿能力普遍较差,其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好,腈纶差些,涤纶更差,丙纶和氯纶则几乎不吸湿。 
目前,常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺,以改善织品的吸湿能力。 
在纤维的吸湿性能中,除吸湿性外,纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。人们在活动时所产生的水汽和汗水,主要领先材料的吸湿和吸水性能,进行吸收并向外发散,从而使人感到舒适。一般来说,外衣主要是受雨水的浸湿,所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料;内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿,因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。 
2、 纤维的机械性能 
机械性能 纺织纤维在各种外力的作用下,和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。 
纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。 
纤维的强度:纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力,它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。 
纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示,它是指纤维在连续增加负荷的作用下,直至断裂时所能承受的最大负荷。其法定讲师单位为牛顿(N)或厘牛顿(cN)。过去习惯用克力或公斤力表示。 
由于纤维强力的与纤维的粗细有关,所以对不同粗细的纤维,绝对强力无可比性,因此,常用相对强度来表示纤维的强度。相对强度是指单位线密度(每特或每旦)纤维所能承受的最大拉力。法定计量单位为牛/特(N/tex)或厘牛/特(cN/tex)。过去习惯用克力/旦表示。 
纤维的弹性:纤维及其制品在加工和使用中,都要经受外力的作用,并且产生相应的变形。当外力的作用去除后,纤维的一部分变形可恢复,而另一部分变形则不会恢复。根据纤维的这一特性,可将纤维的变形为成三个部分,即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形;当外力去除后,能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形;当外力去除后,不能恢复的这部分变形称塑性变形。 
纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。 
纤维的弹性回复率高,则纤维的弹性好,变形恢复的能力强。用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好,服用过程中不易起皱,并且较为耐磨。如:涤纶具有优良的弹性,其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。 
纤维的耐磨性:纤维及其制品在加工和实际使用过程中,由于不断经受磨擦而引起磨损。而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。 
纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。常见纤维耐磨性高低的顺序如下: 
锦纶>丙纶>维纶>乙纶>涤纶>腈纶>氯纶>毛>丝>棉>麻>富强纤维>铜氨纤维>粘胶纤维>醋酯纤维>玻璃纤维。 
纤维的弹性模量:纤维的弹性模量也称“初始模量”,它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。在实际计算中,一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1%时的一点来求得纤维的弹性模量。 
纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度,它反映了纤维的刚性,并与织物的性能关系密切。当其他条件相同时,纤维的弹性模量大,则织物硬挺;反之,弹性模量小,则织物柔软。 
3、 纤维的耐化学性能 
纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。 
纤维在纺织染整加工中,会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质,同时,纤维制品在使用过程中,也会接触各种化学品,如洗涤剂、整理剂等。所以,作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能,才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。此外,只有了解各种纺织纤维的耐化学性能,才能合理地选择适当的加工条件,正确使用各种纤维制品。 
在各种纺织纤维中,纤维素纤维对碱的抵抗能力较强,而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同,它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强,蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作,甚至导致分解。合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强,如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。 
4、纤维的密度 
纤维的密度是指单位体积纤维的质量。常用单位为克/厘米3(g/cm3)。 
纤维的大小与纤维的组成、大分子排列堆砌以及纤维形态的结构有关。纤维体积质量的大小对纤维的线密度、纱丝的体积重量、织物的性质都有影响,其中织物的覆盖性和质量有直接的关系。密度较小的纤维有较大的覆盖性,也就是说,覆盖面积相同的服装,由密度较小的纤维制作的服装质量较轻。无论在夏季还是冬季,质量较轻的服装,较受人欢迎,穿着较舒适。 
5、 5、纤维和纱线的线密度和长度 
l    纤维的线密度和长度 纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。 
纺织纤维必须具有一定的线密度和长度,才能使纤维间相互抱合,并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以,纺织纤维具有一定的线密度和长度,这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。 
纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。一般情况下,纤维线密度较低、均匀度较好,则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中,较细的纤维制成的织物较柔软,光泽较柔和,用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物,也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。 
同样,纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少,则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下,纤维较长,则成纱强度高、条干均匀,成纱表面光洁,制成的织物牢度好,外观光洁,不易起毛、起球。此外,在保证一定成纱质量的前提下,纤维越长,则可纺的纱越细,可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的则言,长度比线密度更为重要,例如在棉花的品级和定价上,长度是最重要的指标。 
在纺织纤维中,天然纤维的线密度和长度是不均一的,有时差异还较大,它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的,纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求,人为控制和确定。 
膨体纱 膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线,然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理,此时,收缩率高的纤维产生较大收缩,位于纱的中心,而混在一起的低收缩纤维,由于收缩小,而被挤压在纱线的表面形成圈形,从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。 
包芯纱 包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝,外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱,它以涤纶长丝为芯纱,外包棉纤维。还有氨纶包芯纱,它是以氨纶长丝为芯纱,外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料,穿着时伸缩自如,舒适合体。 
纤维和纱线的线密度 
线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一,它不仅影响纺织加工和产品质量,而且还与织物的服用性能密切相关。同样,线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等,它也是进行织物设计的重要依据之一。 
纤维和纱线的线密度有多种表示形式,一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。常用的指标有特克斯(号数)、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说,纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。 
定长制 定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量,它的数值越大,表示纤维或纱线越粗。目前常用的有特(tex)、分特(dtex)、毫特(mtex)、旦(D)等。我国法定计量单位为特数制。 
特克斯 简称“特”,它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。特克斯对于棉型纱线俗称为号数。 
此外,还可以用直径来表示纱线的线密度。纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据,它可在显微镜下进行测量,但在实际生产中,纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。 
在股线的线密度表示中,特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示,如14×2。当股线中单纱的特数不同时,则以单纱的特数相加来表示,如16+18。支数制以组成股线的单纱的支数除以股数来表示,如50/2。如果组成股线的单纱的支数不同,则应把单纱的支数并列,用斜线划开,如24/48。 
化学纤维的复丝线密度,用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。如:16.5 tex/30 f,表示复丝总线密度为16.5 tex,单丝根数为30根。化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。 
6、常用纤维的特性 
(1).天然纤维: 
.COTTON(棉):吸汗,柔软。 
.LlNEN(麻):容易皱,整理后笔挺、透风、价格较高。 
.RAMIE(芋麻):为麻料一种,纱线较粗,通常用于窗廉布或沙发布,用于衣物者,通常与麻混合。 
.WOOL(羊毛):毛线比较细,不易起球。 
.LAMBSWOOL(小羊毛):毛线比较粗,一般与ANCYLIC(聚丙烯晴纤维)混合,使衣物不易变形。 
.MOHAIR(马海山羊毛):蓬松感特性,较保暖。 
.vCASHMERE(克什米尔山羊毛羊绒):纤维较细,轻而柔软,触感舒适。 
.ANGOLA(安哥拉山羊毛或兔毛):毛线细、松,手感柔滑,有弹性,价格较高。 
.SILK(蚕丝),柔软,有美丽的光泽,吸湿性大。 
(2).化学纤维: 
.RAYON(人造丝):很轻,柔软,多用于COL-LECTION的衬衫。 
.POLYESTER(聚脂纤维):与人造丝相似,很好处理,熨后不易皱,价格便宜。 
.SPANDEX(伸缩尼龙):本身具有弹性,大部分与棉混合布料中,只需含5--10%,已有根大弹性,使衣物不易变形,不容易褪色,价格较高。 
.VISCOSE(合成纤维):平织的VISCOSE都有发亮的效果,针织的VISCOSE手感十分柔软,较重,单价较高。 
.NYLON(尼龙):完全不透夙,手感较硬,适用于风衣类外套,与毛料混合,则使衣物较挺。 
一、手感目测方法 
手感目测方法是用手触摸,眼睛观察,凭经验来判断纤维的类别。这种方法简便,不需要任何仪器,但需要鉴别员有丰富的经验。对服装面料进行鉴别时,除对面料进行触摸和观察外,还可以从面料边缘拆下纱线进行鉴别。 
1、手感及强度:棉、麻手感较硬,羊毛很软。蚕丝、粘胶纤维、锦纶则手感适中。用手拉断时,感到蚕丝、麻、棉、合成纤维很强;毛、粘胶纤维、醋酯纤维则较弱。 
2、伸长度:拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小;毛、醋酯纤维的伸长度较长;蚕丝、粘胶纤维、大部分合成纤维伸长度适中。 
3、长度与整齐度:“天然纤维长度,整齐度较差、化学纤维的长度、整齐度较好。棉纤维纤细柔软,长度很短。羊毛较长且有卷曲、柔软而富有弹性。蚕丝则长而纤细,且有特殊光泽。麻纤椎含胶质且硬。 
4、重量:棉、麻、粘胶纤维比蚕丝重;锦纶、腈纶、丙纶比蚕丝轻;羊毛、涤纶、维纶、醋酯纤维与蚕丝重量相近。 
二、纯棉梭织物 
1、 定义:纯棉梭织物是以棉花为原料,通过织机,由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 
2、 纯棉织物分为: 
① 本色白布:普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 
② 色布:有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 
③ 花布:是印染上各种各样颜色和图案的布。如:平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 
④ 色织布:它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 
3、 纯棉织品的特点: 
① 吸湿性:棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。 
② 保湿性:由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,空气又是热和电的不良导体,所以,纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性,穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 
③ 耐热性:纯棉织品耐热能良好,在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 
④ 耐碱性:棉纤维对碱的抵抗能力较大,棉纤维在碱溶液中,纤维不发生破坏现象,该性能有利于服用后对污染的洗涤,消毒除杂质,同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工,以产生更多棉织新品种。 
⑤ 卫生性:棉纤维是天然纤维,其主要成分是纤维素,还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践,织品与肌肤接触无任何刺激,无负作用,久穿对人体有益无害,卫生性能良好。 
怎样识别织物: (手感法) 
织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说,用手触摸织物的感觉在心理上的反应,由于织物的品种不同,质量高低也各有差异,织物的手感效果,也就有较大区别。手感有以下几个方面: 
①织物身骨是否挺括和松弛;②织物表面的光滑与粗糙;③织物的柔软与坚硬;④织物的薄与厚;⑤织物的冷与暖;⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如:手抚摸着真丝纺品有凉的感觉;纯毛织物有暖的感觉;手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成;手感粗糙的多为低支纱的织品。 
另外,人们还可借助力的作用,用手拉伸,抓纹等动作,再通过眼的观察,手的感觉,可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说,手感是选购面料和服装时最重要的手段。 
第二节服装加工基础知识 
1、针织服装加工基础知识 
针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料,其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适,如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外,还具有其特性。 
工艺流程: 
纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验 
(一)纺纱 
纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子,以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点,同时使纱线具有一定的均匀的张力,对纱线进行必要的辅助处理,如上蜡、上油等,以改善纱线的编织性能,提高生产效率和改善产品质量。 
(二)编织 
编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。 
编织方法可分为纬编和经编两大类,作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线顺序地弯曲成圈,且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性,所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多,既能织成各种组织的内外衣用坯布,又可编织成单件的成形和部分成形产品,同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单,易于操作,机器的生产效率比较高,因此,纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多,一般都以针床数量,针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上,同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小,其结构和外形的稳定性较好,它的用途也较广,除可生产衣用面料外,还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等,经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。 
(三)验布 
由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量,因此裁剪前,必须根据裁剪用布配料单,核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求,在验布时对坯布按标准逐一进行检验,对影响成品质量的各类疵点,例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。 
(四)裁剪 
针织服装裁剪的主要工艺过程: 
断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 
借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环,断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。  
针织面料按经向网目辅料裁剪,裁剪一般采用套裁方式,常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。              
针织面料在裁剪中应注意以下事项: 
(1)不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 
(2)剪裁中不要使用锥孔标记,以免影响成衣的外观。 
2、梭织服装加工基础知识 
常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式,将纱线通过经、纬向的交错而组成,其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织(近代也由于无梭织机的应用,此类面料的织造不用投梭形式,但面料仍归梭织类)。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等,梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别,以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。 
(一)梭织服装生产工艺流程 
面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。 
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。 
影响织物整烫的四个基本要素是:温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果;熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。 
各种纤维的熨烫温度,还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。表1-6是各种纤维熨烫时的参考温度。 
 表1-6 各种纤维的熨烫温度 
名 称     垫湿布熨烫   垫干布熨烫     直接熨烫 温度(℃)方 法 0 
羊毛      200~250     185~200     160~180 
棉       220~240     195~220     175~195 
麻       220~250     205~220     185~205 
丝       200~230     190~200     164~185 
涤纶      195~220     185~190     150~170 
锦纶6      190~220     160~170     125~145 
锦纶66     190~220     160~170     125~145 
腈纶      180~210     150~160     115~135 
氯纶      —        80~90       45~65 
丙纶      160~190     140~150      85~105 
整烫中应避免以下现象的发生: 
(1)因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。 
(2)服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。 
(3)存在漏烫部位。 
(八)成衣检验 
服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验,以保证产品的质量。 
成品检验的主要内容有: 
(1)款式是否同确认样相同。 
(2)尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。 
(3)缝合是否正确,缝制是否规整、平服。 
(4)条格面料的服装检查对格对条是否正确。 
(5)面料丝缕是否正确,面料上有无疵点,油污存在。 
(6)同件服装中是否存在色差问题。 
(7)整烫是否良好。 
(8)粘合衬是否牢固,有否渗胶现象。 
(9)线头是否已修净。 
(10)服装辅件是否完整。 
(11)服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致,位置是否正确。 
(12)服装整体形态是否良好。 
(13)包装是否符合要求。 
(九)包装入库 
服装的包装可分挂装和箱装两种,箱装一般又有内包装和外包装之分。 
内包装指一件或数件服装入一胶袋,服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致,包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理,例如扭皱类服装要以绞卷形式包装,以保持其造型风格。 
外包装一般用纸箱包装,根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码,独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整,颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛,标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等,内容与实际货物相符。

第二篇:实战篇——联系实践,累积经验 
初入纺织服装业者,往往会对针织布和梭织布持有模糊的感性认识。“不怕不识货,只怕货比货”——“比较法”是一种很好学习方法和鉴别方法。 
一、 *针织物与梭织物区别* 
针织物与梭织物由于在编织上方法各异,在加工工艺上,布面结构上,织物特性上,成品用途上,都有自己独特的特色,在此作一些比较。 
(一) 织物组织的构成: 
(A) 针织物:是由纱线顺序弯曲成线圈,而线圈相互串套而形成织物,而纱线形成线圈的过程,可以横向或纵向地进行,横向编织称为纬编织物,而纵向编织称为经编织物。 
(B) 梭织物:是由两条或两组以上的相互垂直纱线,以90度角作经纬交织而成织物,纵向的纱线叫经纱,横向的纱线叫纬纱。 
(二) 织物组织基本单元: 
(A) 针织物:线圈就是针织物的最小基本单元,而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 
(B) 梭织物:经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点,是梭织物的最小基本单元。 
(三) 织物组织特性: 
(A) 针织物:因线圈是纱线在空间弯曲而成,而每个线圈均由一根纱线组成,当针织物受外来张力,如纵向拉伸时,线圈的弯曲发生变化,而线圈的高度亦增加,同时线圈的宽度却减少,如张力是横向拉伸,情况则相反,线圈的高度和宽度在不同张力条件下,明显是可以互相转换的,因此针织物的延伸性大。 
(B) 梭织物:因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲,而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲,其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力,以及纱线刚度有关,当梭织物受外来张力,如以纵向拉伸时,经纱的张力增加,弯曲则减少,而纬纱的弯曲增加,如纵向拉伸不停,直至经纱完全伸直为止,同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时,纬纱的张力增加,弯曲则减少,而经纱弯曲增加,如横向拉伸不停,直至纬纱完全伸直为止,同时织物呈纵向收缩。而经,纬纱不会发生转换,与针织物不同。 
(四) 织物组织的特征: 
(A) 针织物:能在各个方向延伸,弹性好,因针织物是由孔状线圈形成,有较大的透气性能,手感松软。 
(B) 梭织物:因梭织物经,纬纱延伸与收缩关系不大,亦不发生转换,因此织物一般比较紧密,挺硬。 
(五) 织物组织的物理机械性: 
(A) 针织物:织物的物理机械性,包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 
(B) 梭织物:梭织物的物理机械性,包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。 
二、*常见几种布料的规格及材料分析* 
    1、针织布         
             
品名    规格        材料分析 
拉绒布    刷毛圈保平面        短纤32支*涤纶150D 
            短纤32支*涤纶100D 
            短纤32支*短纤32支 
            半光*? 
    刷毛圈保毛面        同上 
起绒形式有三种: 
1、在织造过程中形成的长毛; 
    2、在针织成圈后剪断形成的短毛; 
        3、将针织坯布浮线中的纤维拉出形成绒毛。 
针织物起绒后可使织物质地柔软,手感丰满,且由于生成绒毛而使织物保暖性增强。 
摇粒布    双刷双摇        涤纶144F*涤纶150D 
            涤纶144F*涤纶100D 
            涤纶96F*涤纶150D 
            涤纶96F*涤纶100D 
            短纤32支*150D 
            短纤32支*100D 
            半光*100D 
    双刷单摇        同上 
             
    单刷单摇        同上 
             
汗布            短纤45支*短纤45支 
            短纤32支*短纤32支 
            短纤45支*涤纶100D 
             
交织布    夹涤纶        短纤45支*涤纶150D*涤纶75D 
            短纤45支*涤纶300D*涤纶75D 
    空心        短纤32支*涤纶100D 
             
    刷毛         
             
氨纶布    领、裤头用(罗纹)    短纤21支*氨纶70D 
            短纤32支*氨纶70D 
    裤子面用(如健美裤)    短纤32支*氨纶70D 
             
             
双面布    贡条用         
    大身用         
             
罗马布    T/C、85/15 
        32S*100D 
    T/C、65/35 
        32S*100D 
金光绒    刷毛        50D*50D 
(全光布)        68D*68D 
    不刷毛(平面)    50D*50D 
            68D*68D 
             
网眼布    大眼        50D*50D 
    中眼        50D*51D 
    小眼        50D*52D 
2梭织布(更多品种及样品可参照ys公司的布样卡,共140种) 
品名    规格        材料分析 
春亚纺 厚,起皱 涤纶150D*涤纶150D 
薄,平面 涤纶75D*涤纶75D 
桃皮绒 
43099 
磨毛涂透明胶 
磨毛无涂透明胶 
平面涂透明胶 
平面无涂透明胶 
43377 
磨毛涂透明胶 
磨毛无涂透明胶 
平面涂透明胶 
平面无涂透明胶 
43022 
磨毛涂透明胶 
磨毛无涂透明胶 
平面涂透明胶 
平面无涂透明胶 
尼龙 
190T 
无涂胶 
涂透明胶 
涂白胶 
涂银胶 
210T 
涂透明胶 
涂白胶 
涂银胶 
雪克 
72*72贴PVC 
72*144贴PVC 
塔丝绒 
184T 
228T 
涤塔夫 
170T 
190T 
210T 
三、布 匹 检 验 标 准 
布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中,对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点,对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 
对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数: 
一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸 
两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸 
三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸 
四分: 疵点长度大于9寸 
对于严重的疵点,每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小,所有的洞眼都将被评为四分。 
对于连续出现的疵点,如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹,每码疵点应被评为四分。 
每码疵点的评分不得超过四分。 
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评分的计算 
不同布种的接受水平 
抽样程序 
评定布匹等级的其他考虑因素 
织物疵点专用术语 
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评分的计算: 
原则上每卷布经检查后,便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级,但由于不同的布封便须有不同的接受水平,所以,若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数,而只须制订一在100平方码下的指定分数,便能对不同布封布匹作出等级的评定。 
(总分数x 36 x 100) / (受检码数 x 可裁剪的布匹宽度) = 每100平方码的分数 
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不同布种的接受水平 
不同类型的布匹被分为以下四大类。 
超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水平,则该批布匹应被视为未通过检验。 
梭织布匹 
类型 布匹种类 单卷 整批 
1 全人造布匹,聚酯/尼龙/醋酸纤维制品 
衬衫衣料 
纺人造纤维织物 
精纺毛料 20点/100平方码 16点/100平方码 
2 粗斜纹棉布 
帆布 
府绸/牛津条纹或方格纹棉布衬衫衣料 
纺人造纤维织物 
毛织品 
条纹或格子花纹的布/染成的靛青纱 
所有专用布匹,提花织物/多比灯芯绒/天鹅绒/伸展粗斜纹棉布/人造布匹/混纺 28点/100平方码 20点/100平方码 
3 亚麻布 
薄细棉布 40点/100平方码 32点/100平方码 
4 多皮奥尼丝绸/轻丝绸 50点/100平方码 40点/100平方码 
针织布匹 
类型 布匹种类 单卷 整批 
1 全人造布匹,聚脂/尼龙/醋酸纤维制品 
人造丝 
精纺毛料 
混纺丝绸 20点/100平方码 16点/100平方码 
2 全专业布匹,提花织物/多比灯芯绒 
纺人造纤维织物 
毛纺品 
染成的靛青纱 
丝绒/斯潘德克斯 25点/100平方码 20点/100平方码 
3 基本针织布匹(精梳棉布/混纺棉布) 30点/100平方码 25点/100平方码 
4 基本针织布匹(经梳毛机梳理过的棉布) 40点/100平方码 32点/100平方码 

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抽样程序 
选择待检卷完全是随机挑选。 
纺织厂需要在一批布匹中最少有80%的卷已打包时,向检验员出示货物装包单。检验员将从中挑选受检卷。 
一旦检验员选定待检卷,不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。 
检验期间,除了录和核对颜色之外,不得从任何卷中截取任何码数的布匹。 
对接受检验的所有卷布匹都定等级,评定疵点分数。 
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评定布匹等级的其他考虑因素 
屡犯的疵点: 
1. 任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现的屡犯的疵点都必须处以四分。 
2. 无论疵点分数是多少,任何有十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷,都应当被定为不合格。 
全幅宽度疵点: 
3. 每100平方码内含有多于四处全宽疵点的卷,不得被评定为一等品。 
4. 平均每10个直线码数内含有一个以上重大疵点的卷将被定为不合格,无论100码内含多少疵点。 
5. 在头三码或末三码内含有一个重大的疵点的卷都应定为不合格。重大疵点将被视为三分或四分的疵点。 
6. 如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线,或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝,这些情况导致在按一般方式展开布匹时,布匹不平整,这样的卷都不能被评为一等品。 
布匹宽度: 
7. 检验一卷布匹时,对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。如果某卷布匹的宽度接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀,那么就要增加对该卷宽度的检查次数。 
8. 如果卷宽度少于规定的最低采购宽度,该卷将被定为不合格。 
9. 对梭织布而言,如果宽度比规定的采购宽度宽1 寸,该卷将被定为不合格。但是对于弹性的梭织布匹来说,即使比规定的宽度宽2 寸,也可以被定为合格。 
对针织布而言,如果宽度比规定的采购宽度宽2 寸,该卷将被定为不合格。但是对于拉架针织布匹来说,即使比规定的宽度宽3 寸,也可以被定为合格。 
10. 布匹的总体宽度是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。 
可剪裁的布匹宽度是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度。 
色差评定: 
11. 卷与卷及批与批的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。 
12. 在布匹检验过程中从每卷中取6 寸-10 寸宽的色差布板,检验员将使用这些布皮来比较同卷内的色差或不同卷之间的色差。 
13. 同卷内边对边,边至中或布头对布尾的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。对于受检的卷,出现这类色差疵点的每码布将被评为四分。 
14. 如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符,其色差必须低于灰度表中的4-5级,否则此批货物将被定为不合格。 
卷长度: 
15. 如果卷的实际长度与标签上注明的长度偏差2%以上,该卷将被定为不合格。对于出现卷长度偏差的卷不再评定其疵点分数,但是须在检验报告上注明。 
16. 如果所有抽查样品的长度总和与标签注明的长度偏差1%或以上,整批货物将被定为不合格。 
接合部分: 
17. 对梭织布匹而言,整卷布匹可以由多个部分连接而成,除非购买合同中另有规定,如果某卷布匹中含有长度低于40码的接合部分,该卷将被定为不合格。 
对针织布匹而言,整卷布匹可以由多个部分连接而成,除非购买合同中另有规定,如果某卷布匹中含有一个重量低于30磅的接合部分,该卷将被定为不合格。 
弓纬: 
18. 对梭织和针织布匹而言,出现大于2%弓纬和斜折的所有印花布匹或条纹布匹; 和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。 
歪斜: 
19. 对于梭织布匹而言,出现大于2%歪斜的所有印花布和条纹布匹,和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。 
20. 对于针织布匹而言,出现大于5%歪斜的所有灯芯布匹、印花布匹都不能被定为一等品。 
布匹气味: 
21. 所有散发出臭味的卷都不能通过检验。 
洞眼: 
22. 通过导致布匹破损的疵点,无论破损尺寸的大小,都应被评为4分。一个洞眼应包括两根或两根以上的断纱。 
手感: 
23. 通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。如果出现明显的差异,该卷布匹将被定为二等品,每码评为4 分。如果所有卷的手感都达不到参照样品的程度,将暂停检验,暂不评定分数。 
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织物疵点专用术语 
横裆疵 (Barre) - 对针织织物而言,这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。 
坏地 (Bad Place) - 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言,这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。 
斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) - 对梭织织物而言,这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方;对针织织物而言,这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。 
鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) - 对针织织物而言,这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。 
弓弧 (Bow) - 对梭织织物而言,这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上;对针织织物而言,这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。 
断头疵 (Broken End) - 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方,它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。 
花纹错色疵 (Broken Color Pattern) - 对梭织织物而言,这种情况指的是花纹的不连续性,在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生;对针织织物而言,这种情况是由梭换筒错误而产生的。 
断纬疵 (Broken pick) - 这种情况指的是,由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。 
擦伤疵 (Bruise) - (参考边撑疵) - 这种情况指的是:由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损,从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。 
斑点疵 (Burl mark) - 这是一种由于某些物质过量而导致的变形,这些物质包括粗纺线,废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。 
吊边疵 (Buttonhole selvage) - 这是一种织物织边缺陷,更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错,从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。 
擦伤纱 (Chafed Yarn) - 这种缺陷指的是受到磨损的纱线,纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性,并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。 
碎裂纬纱 (Chopped Filling) - 这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象,其特点是存在一个明显的或整齐的图案,而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。 
破洞疵 (Clip mark) - 这种缺陷是指织物上未被染上色的地方,这种缺陷的产生是由于夹在织物边缘上的金属小夹子所造成的,这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折而使用的。 
粗经疵 (Coarse End) - 这种情况指的是,有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。 
粗纬疵 (Coarse Pick) - 这种情况指的是,有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。 
粗支纱疵 (Coarse Yarn) - 这种情况指的是,有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的直径。 
起皱织物疵 (Cockled Fabric) - 对针织织物而言,这种缺陷是指,那些有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲,也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡,还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反应程度不均一。 
扭结纱疵 (Cockled Yarn) - 这种情况指的是,某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长,从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了,这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。 
彩色飞花织入疵 (Color Fly) - 这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂质。 
色纱穿错疵 (Color Misdraw) - 对梭织织物而言,这种情况指的是,用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案和(或)织纹设计相反;对经纱针织织物而言,这种情况指的是,用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。 
脱浆疵 (Color Out) - 在印花过程中,如果贮存槽中的色浆快用完的话,将会造成印花图案的空白跳花。 
拖浆疵 (Color Smear) - 这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。 
硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 对针织织物而言,这种缺陷指的是,由于在缩水率控制和稳定过程中采用起皱织物而造成的坚硬摺痕。 
起皱疵 (Corrugation) (参考预缩纹隐皱痕疵) - 这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚垫布所造成的搓板现象。 
盖面疵 (Cover) - 这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷,比如经纱和纬纱的数量、花纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望特性。 
折痕疵 (Crease) - 这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。 
皱折条花疵 (Crease Streak) - 这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的可见后效应。 
破损疵 (Damaged) - 这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。 
刀口痕纹疵 (Doctor Streak) - 这种缺陷指的是在印花过程中由于刮刀破损而产生的一条狭窄的、摆动的条花。 
双经纱疵 (Double End) - 这种情况指的是,在织物设计本来只需要一根经纱的地方却出现了两根经纱。 
双纬纱疵 (Double Pick) - 这种情况指的是,在织物设计本来只需要一根纬纱的织机梭口处却出现了两根纬纱。 
成双疵 (Doubling) - 对纬纱而言,这种情况是指,由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端而造成这根纬纱的尺寸要比正常尺寸大两倍;对经纱而言,由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端将会导致粗经。 
拖尾疵 (Dragging End) - 对经纱针织织物而言,这种情况指的是,由于经轴把经纱给缠住了,从而导致经纱是在不稳定的张力条件下进行针织。 
松紧条痕疵 (Drawback) - 产生这种缺陷的原因是由于逐渐施加于许多经纱上的由一些不正常限制所造成的多余张力。当限制消除后,这些过分松弛的经纱会逐渐被织入到织物当中去,从而产生织物缺陷。 
低垂纬纱疵 (Dropped Pick) - 这种织物缺陷是由于无梭织机上的引纬装置不能及时夹住和松开纬纱而造成的。由于引纬装置不能及时松开纬纱,所以纬纱就会进入装置主体,从而在织物的宽度方向上造成一半的缺纬。另外,由于松开后的纬纱立即就会被织入织物当中,因而在这种情况下,织入到织物当中的纬纱有时会缠成团。 
染色条花疵 (Dye Streak) - 这是一种与染料相关的条纹缺陷,它的?生主要取决于染料在织物上的应用情况或者说是织物对染料的吸收情况。 
缺经疵 (End Out) - 这种情况指的就是缺少经纱。 
纬向条痕疵 (Filling band) - 这种情况指的是,在织物宽度方向上有一条在视觉上显而易见的条痕。纬纱的物理或化学性质存在着差别是造成这种缺陷的直接原因。 
纬向跳花疵 (Filling Floats) (参考纬跳纱、上跳花疵以及下跳花疵) - 这种情况指的是,纬纱在本来应该与经纱交错的地方与并没有之交错,而是在其之上或之下自由伸展。 
细经纱疵 (Fine End) - 这种缺陷指的是,某根或某些经纱的直径明显要比织物正常经纱的直径小。 
细支纱疵 (Fine Yarn) - 对针织织物而言,这种缺陷指的是,某根或某些支纱的直径明显要比织物正常支纱的直径小,这种情况通常会导致在织物横列或织物横向上出现细线状的裂纹。 
叠经疵 (Flat) - 这种情况指的是平纹组织的穿错,导致的结果是两根经纱重叠在一起。 
跳花疵 (Float) (参考经向跳花疵、纬向跳花疵以及跳针) - 这种情况指的是,一根纱线在本来应该与相对纱线系统中的纱线相交错的地方并没有与之交错,而是在其上或其下自由伸展。 
外来纤维 (Foreign Fiber) - 这种情况指的是作为杂质存在的纤维,而不是普通的织物纤维。这些纤维杂质既可以存在于一根纱线内,也可以随机分布于整件织物当中。 
外来杂质 (Foreign Matter) - 这里的杂质是指除纤维杂质之外的其他污染物。 
起球疵 (Fuzz Balls) - 这种缺陷指的是由于受到织布机磨损而形成的包围经纱的纤维球。产生这种缺陷的原因通常是由于在经纱中缺乏足够的胶料,从而导致通常所指的"软纱"的形成。 
飞花回丝等杂物织入疵 (Gout) - 这种织物缺陷指的是,卷入纱线或卷入织布机梭口中的短纤维或飞花的积累。这种缺陷与粗纺线的不同之处在于,粗纺线在外形上通常是对称的,而飞花回丝等杂物织入缺陷通常看起来象没有牵伸的团块。 
晕圈疵 (Halo) - 这种织物缺陷指的是,在染色的过程当中,由于染料向某一缺陷迁移而形成的把该缺陷包围起来的细纬档。 
三角形破洞疵 (Hang Pick) (参考缩纡疵) - 这种情况指的是,在钢筘刮来之前,纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。 
悬线疵 (Hang Thread) - 这种情况指的是,在织物的表面上有纱线悬挂着。产生这种情况有两个最主要的原因,其中一个原因是由于在修补完断头之后织布机没有能够夹住多余的纱线,另外一个原因是由于服装检验员没有能够去掉多余的纱线。 
浆斑疵 (Hard Size) - 这种织物缺陷的特点是:在织物上会出现一块具有粗糙、坚硬手感的地方而且该地方看上去有云斑而且不均匀。这种情况在色织染纱中最为普遍,产生这种情况的原因是由于浆纱机停止工作,从而导致过剩的胶料凝结在纱线上。这种缺陷通常表现?在织物宽度方向上出现的条痕。 
错组织疵 (Harness Balk) - 这种织物缺陷是由于织布机通丝没有能够按照规定的序列来进行移动所造成的结果,从而导致纬纱在本来应该与经纱交错的地方并没有与之交错,而是在经纱上面漂浮着。 
落综档疵 (Harness Breakdown) - 这种情况指的是,由于织布机通丝停止工作而导致那些由通丝牵引的经纱向织物前面或织物后面漂浮这种现象。 
综光穿错 (Harness Misdraw) - 这种情况指的是,由织布机通丝牵引的一根或多根经纱与织纹设计相反。 
破洞疵 (Hole) - 本术语的意义已经很清楚,用不着再进行详细描述。 
拉入疵 (Jerk-in) - 这种情况指的是,织布机梭子在把正常纬纱拉入织物的同时还把一根多余的纬纱也拉入到织物当中。在常规织布机上,这种缺陷通常发生在纬管库一侧。产生这种现象最主要的原因是由于持线装置在纱线更换后没有能够从向外去的绕线筒上夹住纬纱。绕线筒足够长,能够让边撑丝条切断器来切断纱线。 
扭结纬纱疵 (Kinky Filling) - 这种情况指的是,在织物上某个地方由于纬纱过分松弛而导致它能够在短距离内自我扭结。造成这种现象的原因有:织布机梭子装箱不正确;纬纱叉工作不正常;打梭棒功率过高;纬纱过度扭结以及纬纱捻度设置不合适等。 
打结疵 (Knot) - 这种情况指的是,纱线的两端系到一起了。 
换纡纬档疵 (Loom Bar) - 这种织物缺陷指的是在织物宽度方向上出现的色档,产生这种现象的原因是由于在更换纬纱以前在织布机梭子上存在着张力积累。这种缺陷在染织织物中最为普遍。 
飞花织入疵 (Loom Waste) - 这种情况指的是,在织布机上积累起来的废物通过气流或织布机梭子而进入织物当中。 
缩纡疵 (Loopy Filling) (参考三角形破洞疵) - 这种情况指的是,在钢筘刮来之前,纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。 
松眼横列疵 (Loose Course) - 对针织织物而言,这种情况指的是,由于纱线缺乏适度的张力而导致线圈横列的环结要比正常的环结大。 
停车色档疵 (Machine Stop) - 这个术语用来描述在染色和修整过程中由于机器停止工作而把织物夹在机器当中所造成织物上出现的明显色档。一般情况下,这种缺陷表现为织物宽度方向上出现的显著色纬档。 
经向蛛网疵 (Mat-up) - 这种情况指的是,由于经纱缠在一起而破坏了经纱和纬纱的正确交错。产生这种现象的原因是由于织布机在纱线断裂时没有能够停下来,也可能是由于从其他地方来的飘头纱进入到织布机中。经向蛛网的危害程度可能不大,也可能极具破坏性。 
穿错-综光(Misdraw-Harness) - 这种情况指的是,由钢筘牵引的一根或多根经纱与设计相反。 
穿错-钢筘 (Misdraw-Reed) -这种情况指的是,由钢筘牵引的一根或多根经纱与设计相反。 
穿错-色纱 (Misdraw-Color) - 对梭织织物而言,这种情况指的是,由织布机通丝牵引的色纱与颜色图案及(或)织纹设计相反。对经纱针织织物而言,这种情况是指,由导杆牵引的色纱与花纹设计相反。 
缺纬疵 (Mispick) - 这种情况指的是,织纹设计由于缺少纬纱而遭到破坏。 
漏纱疵 (Missing Yarn) - 对针织织物而言,漏纱这种情况通常是由于在纱线断开以后机器仍然继续运转所造成的。 
漏选疵 (Miss-selection) - 对针织织物而言,这种情况指的是,花纹由于偶然的漏线而遭到破坏。产生这种现象的原因可能是由于底脚片被粘住了,也可能是由于纱线喂入方式不正确。 
混纬疵 (Mixed Filling) - 这种情况是指,由与织物中其他正常纬纱不同的纬纱所导致的一条可以看见的条痕。 
混纺纱疵 (Mixed Yarn) - 这种织物缺陷是指在织物当中包含与织物具有不同化学或物理性质的纱线。 
多斑疵 (Mottled) - 这个术语是用来描述有许多斑点的织物外观。产生斑点的原因可能是由于织物上的颜料涂抹不均匀,也可能是由于织物对颜料的吸收不均匀。 
条花疵 (Needle Line) - 对针织织物而言,这种缺陷是指由弯针造成的垂直裂缝。在这种情况下,虽然图案丝毫不受到影响,但是纵行的均匀布置会发生变形。 
粒结疵 (Neppiness) - 这种情况指的是,在织物表面上出现过多的缠结团块(粒结)。 
筘痕疵 (Open Reed) (参考筘路疵) - 这是一种由弯曲筘片所造成的织物缺陷,其特点是在织物经向上有一块细长的条痕。 
对花不准 (Out Of Register) - 这种情况指的是,在印花过程中,由于印辊不同步而造成的花纹变形。 
跳花疵 (Overshot) - 这种情况指的是,纬纱偏离了它的常规路径,并且没有与经纱在它们本来应该交错的地方相交错,而是在经纱之上自由伸展。这种缺陷最容易出现在距离织物织边十二到十五英寸范围以内的地方,而且是由于织布机设置不正确所造成的。 
花纹缺陷 (Pattern Defect) - 对梭织织物而言,这种情况是指,交错的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相反,产生这种现象的原因是由于机器工作不正常,也可能是由于色纱在织布机通丝中的放置不正确。对针织织物而言,这种缺陷是指,缝线的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相反,产生这种现象的原因是由于机器工作不正常,也可能是由于色纱在粗纱架上的放置不正确。 
针洞疵 (Pin Holes) - 对于从针链拉幅机上辗过的织物而言,出现针洞很平常,但是如果针洞距离织物织边太远,或者针洞扩大以及撕裂的话,那么此时就产生了这种织物缺陷。 
脱套疵 (Press Off) - 对针织织物而言,这种情况是指,织物没有被织上,或者织物从机器上掉下来,还可能是花纹完全断裂和破坏。 
皱纹疵 (Pucker) (参考预缩皱痕疵) - 这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均匀而产生的经向变形,一般来说,是由于喷雾头不好而造成的。这种缺陷可能会表现?波状的织物织边,也可能会影响到织物的任何其他区域。在采用一个喷雾头的情况下,产生的皱纹通常有八到十英寸宽。 
钢筘穿错疵 (Reed Misdraw) - 这种情况指的是,由钢筘牵引的一根或多根经纱与花纹设计相反。 
筘路疵 (Reed mark) (参考筘痕疵) -这是一种由弯曲筘片所导致的织物缺陷,其特点是在织物经向上有一块细长的条痕。 
筘路条花疵 (Reed Streak) - 这是一种由坏钢筘所引起的经向条纹缺陷。由于纱线的布置不均匀,所以织物上可能会出现轻的或重的条纹,另外,坏钢筘还可能会对纱线产生磨损,改变纱线的染料亲和力。 
筘片缺陷 (Reedy) - 这种缺陷的特点是,在有条纹缺陷出现的地方通常会出现筘片花纹。产生这种现象的原因是由于钢筘太松,也可能是由于钢筘牵引的安排不正确,还可能是由于织布机的设置不正确。 
布面毛糙 (Rough) - 这个术语通常用来描述由于断针或断底脚片而造成的织物的粗糙或起皱的外观。 
预缩纹隐皱痕疵 (Sanforize Corrugation) (参考起皱疵) - 这种织物缺陷是由于预缩整理机厚垫布没有正常工作而导致的搓板现象。 
预缩皱痕疵 (Sanforize Pucker) (参考皱纹疵) -这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均匀而产生的经向变形,一般来说,是由于喷雾头不好而造成的。这种缺陷可能会表现为波状的织物织边,也可能会影响到织物的任何其他区域。在采用一个喷雾头的情况下,产生的皱纹通常有八到十英寸宽。 
预缩布面粗糙 (Sanforize Roughness) - 这个术语通常用来描述由于过分预缩而造成的织物的粗糙或起皱的外观。 
折皱疵 (Scrimp) - 这种缺陷是由于织物在褶皱或折叠状态下进行印花所造成的,当打开或展开褶皱或折痕的时候,花纹通常会遭到破坏。

第三章:战略篇——放眼全球、逐鹿中国 
一、全球纺织服装产业变迁史 
由于纺织业是典型的劳动密集型产业,随着经济发展水平的提高,一个国家在纺织品生产方面的比较优势会逐渐减弱,后起国家往往更有竞争力,因此,纺织行业的困境和调整,是一个国家产业结构升级的标志和必经阶段。 
1、近代世界纺织产业中心的三次转移 
第一次转移:发生在18世纪第一次产业革命时期,世界纺织生产的中心从东方转移到以英国为首的西方国家; 
第二次转移:发生在20世纪60年代,从美国、日本和西欧转移到亚洲新兴工业国家和地区如韩国、香港、台湾地区等;   
第三次转移:从20世纪80年代开始到现在仍在继续,从韩国和台湾、香港地区向亚洲的其他发展中国家如中国、印度、巴基斯坦和东南亚等地转移。 
2、世界纺织业结构调整和发展的趋势 
(1)生产中心从发达国家向发展中国家转移; 
(2)消费中心(主要在发达国家)与生产中心的分离使纺织服装贸易迅速增长; 
(3)纺织领域迅速扩展,从传统的服装、家用纺织品向工业、医疗卫生、安全防护、航空航天、土木工程、冶金机电、交通水利、军事等各个领域扩展。 
3、世界纺织业格局的三个层次: 
一、是技术密集型纺织业,集中在发达国家(美、欧、日),产品为技术含量和附加值高的产业用纺织品以及功能性、流行性强的纱线和面料; 
二、是资本密集型纺织业,集中在中等发达国家和地区(韩国和香港、台湾地区等),产品主要为纺织上游产品和后整理水平较高的中高档纺织产品; 
三、是劳动密集型纺织业,集中在发展中国家(东亚、东南亚、南亚), 以粗加工、中低档大路产品为主。 
4、世界服装业格局的四个层次: 
一、是obm型(0riginal brand manufacturing自有品牌),生产销售自有品牌服装,如法国、意大利等国的服装商; 
二、是odm型(0riginal design manufacturing自主设计),为客户提供款式设计,但没有自有品牌,用客户品牌销售。如韩国、中国香港、台湾等地的出口商。 
三、是oem型(original equipment manufacturing贴牌加工),用国产面料、客供品牌和款式,加工服装。这是我国目前服装出口最主要的模式。 
四、是加工装配型(assembly),没有自行采购或生产面料的能力,用来料、来样加工服装,仅赚取加工费。 
二、当今世界主要纺织业竞争对手一览 
据《中国贸易报》报道,在配额取消的最后一年里各国均想利用最后的时间稳固市场份额。我国纺织产品与之相比,优势已不明显,在配额、成本等方面甚至还处于劣势,竞争前景不容乐观。就我国在纺织业的在全球的主要竞争对手做一客观分析。主要内容如下: 
亚洲东南亚国家:除印尼和泰国有一定规模的纺织品出口外,基本上是以服装出口为主,出口较有优势的国家有:孟加拉、印尼、泰国、越南等,其中孟加拉在欧盟服装进口市场居第6位,越南在日本服装进口市场居第4位,印尼在美国服装进口市场上居第6位。孟加拉、越南等国成本优势突出,服装厂工人最低工资仅为45美元/月,土地、水、电等能源价格也非常优惠。据香港客商反映,在越南等国开设一家1000人左右的服装厂,投资仅需要6、7百万港元,而同样规模的工厂设在中国,则需投入几倍的资金。但东南亚国家的劣势是服装工业规模不大,配套水平较低,面料依赖进口,接单能力有限,加工品种不够齐全。 
印度:是世界上第3大产棉国,纺织工业规模很大且实力雄厚。纺织服装业是印度的支柱产业,占全国制造业的比重为20%,就业人数1500万,纺织服装出口占出口总额的比重为25%。主要市场为欧盟和美国,在欧盟市场列第3位,在美国市场列第4位。印度的纺纱、织布及印染业设备、技术水平很高,已成为我强大的竞争对手。 
巴基斯坦:纺织服装业是该国的支柱产业,占全国制造业的比重达46%,就业人数1500万,占制造业就业的38%,纺织服装出口占出口总额的比重高达66%,为世界第4大产棉国,纺织工业实力雄厚,拥有较强的纺纱业和织布能力,出口产品以纱、布等初级纺织制成品为主。巴基斯坦棉纱的竞争力大有超越我国之势。其纺织品在美国、欧盟、日本纺织品进口市场上分别列第6、7、8位,成衣等制成品所占比重较低。 
美洲墨西哥和中南美国家:美、加、墨于1994年签订《北美自由贸易协定》等区域优惠贸易措施以后,在配额、关税方面大大放开,美国纺织业大量在墨西哥和加勒比盆地国家投资,墨西哥和中南美国家对美国的纺织服装出口持续增长,墨西哥从1996年起连续6年成为美国纺织服装第1大进口来源国,中南美国家也成为运用美国的纺织部件生产服装返销美国、免进口配额和美国部件关税的《加勒比盆地贸易伙伴法案》(CBTPA)条款的受益者。 
欧洲土耳其:1996年,欧盟与土耳其确定了《关税同盟协定》,互相取消了从彼此进口纺织服装产品的配额和关税。土耳其纺织业和服装业实力较强,2003年出口服装近60亿美元,占其服装总出口的82%,居欧盟进口来源第2位。 
中东欧及地中海沿岸国家:包括罗马尼亚、波兰、匈牙利、保加利亚、突尼斯、摩洛哥等。截至目前,欧盟已通过各种双边或多边贸易优惠安排取消了对所有欧盟候选国和地中海沿岸国家(埃及除外)的纺织服装配额和关税。这些国家的纺织服装主要出口市场是欧盟,主要的贸易方式是从欧盟进口纺织原料、纱线和面料,加工成服装返销欧盟。在2002年欧盟服装进口市场上,罗马尼亚、突尼斯、摩洛哥、波兰分别列第3、4、6、9位。 
美、欧、日三大出口市场展望美国市场:2003年,美国政府通过减税、降息和美元贬值“三大招数”及增加反恐开支刺激经济,下半年美国经济加快复苏,第3季度经济增长率为7.2%。据美国议会研究报告显示,2004年美国经济仍会强劲增长,预计GDP增长幅度将达5.7%,是过去20年中最好的年份。 
2004年为美国大选年,在对华纺织品问题上,政治因素将具有较强的影响力,对设限的预期已经开始影响美国进口商的采购计划。据美国最大的女装品牌商LizClaiborne公司表示,从明年2、3月份起,他们就要为2005年销售的服装进行订单规划,由于美国对华纺织品的保障措施,使得在一定程度上将影响美商在我国的采购计划。为保持贸易的稳定性、规避重新设限的风险,他们不太可能将订单大规模从周边国家转移到我国。 
此外,2004年配额总量因不能预借2005年配额,存在总量减少的状况。此问题对欧盟同样适用。 
欧盟市场:尽管与美、日经济的复苏势头相比,今年欧盟经济增长不如人意,但是欧盟内部市场发达、透明,成员国经济互补性强,内部贸易活跃,受外部经济不利因素的冲击相对较小。在美国经济复苏的带动下,欧盟经济也有望步入上升轨道。 
目前企业最关注问题是:如果欧盟新成员国的配额总量合并到现在的欧盟中,借此机会扩大对西欧出口的可能性很大。 
针对东扩和2005年配额取消后对中国纺织品大幅度进口的担心,欧盟近期出台了题为《扩盟后纺织服装业的未来》的一系列救助其纺织服装工业的政策措施,这些措施包括,在2005年建立欧盟地中海沿岸国家纺织品自由流通区、将“普惠制”集中给予最不发达国家、启用环保和劳工标签等。此外,欧盟出台的救济措施及设限等将对我纺织品出口产生一定的影响。 
与美国服装市场订单量大的特点相比,欧盟市场出现急剧增长的可能性要小一些。企业要想在欧盟市场上站稳脚跟,实行差异化经营,集设计、打样、生产、销售为一体,是一条符合发展趋势的道路。 
日本市场:日本是世界上第3大经济体,也是我纺织服装出口的主要市场。2003年,日本经济出现复苏迹象,但消费支出仍处于低迷状态。尽管如此,但由于日本纺织服装消费基数庞大,再加上纺织服装业大部分已把制造地转移到中国,因此其消费市场还是严重依赖于进口产品。在日本纺织品服装进口市场上,中国产品占71.5%,具有较强的价格和质量竞争力。因此,我出口企业在日本市场面临的主要挑战并不是扩大市场份额,而是提供深加工、高质量产品,提高产品附加值及品牌服务的问题。 
三、中国纺织服装业快速发展的基本特点和全球化因素 
1、国内需求是中国纺织服装快速发展的主要动力 
从1980年起,中国现代化经济建设开始步人三步走的发展战略:第一步(1981—1990年)实现国民生产总值(GNP)比1980年翻一番,解决人民温饱问题;第二步(1991-2000年)实 
现国民生产总值比1980年翻两番,人民达到小康生活水平;第三步(2001—2050年)人均国民生产总值达到中等发达国家水平, 
人民生活比较富裕,国家基本实现现代化。 
实践结果是:第一步目标于1987年实现;第二步2000年国民生产总值已比1980年翻了2.65番;第三步从2001年开始先用20年时间实现GNP比2000年再翻两番。2003年国内生产总值达到116694亿元,比2000年增长26.66%,按当年汇率,人均GDP首次超过1000美元;2002年城镇居民人均可支配收人(按可比指 
数)是1980年的3.72倍,乡村居民人均纯收人(按可比指数)是1980年的3.8倍。 
中国纺织服装业在国民经济中的重要地位,可以用一个综合指标来表述,那就是它与相关产业的关联度。在中国国家统计局2000年国民经济投入产出表中,纺织服装业的影响力系数达到125%,超过各行业平均值25%。 
中国经济快速发展形成对纺织经济的三大需求: 
●纤维消费需求。中国人口从1981年的10亿人增加到2003年的近13亿人,国内纤维消费总量从1981年的355万吨增加到2003年的1500万吨,中国增加量是同期世界增长总量的1/3,其中家用纺织品和产业用纺织品两类消费的比重从20年前的约20%上升到46%,正在成为中国纺织经济新的增长点。 
●扩大就业的需求。扩大就业是中国工业化面临的最大难题。1990年中国城镇统计失业人数383万人,失业率为2.5%;2003年失业率达到4.3%,城镇失业及下岗职工人数达1400万人,每年城际新增劳动力约1000万人,此外农村富余劳动力约15000万人。纺织服装业从业人数在1980年为613万,2003年达到1800万。 
解决中国农民、农业、农村发展问题的需求。中国生产天然纤维(棉、麻、丝、动物纤维等)在1980年为302万吨,在2003年大约是620万吨,涉及约1亿农民的生计。纺织服装业是转移农村劳动力的重要领域。2O02年中国乡村人口比重从1970年的81%(7.9亿人)下降到61%(7.8亿人)。当前大约有300万农民子女在纺织服装厂从业而提高了这些农村家庭的生活水平。 
2、市场化改革为中国纺织服装业的崛起注入了生机和活力 
1978年中国进人改革开放时代以来,纺织工业是最早从计划经济转向市场经济的产业。自1983年全国结束凭票供应纺织品的体制后,企业最早自主经营,产品价格最先由市场竞争决定。由于结束了供销计划体制,从沿海到内地产生了成千上万个纺织品服装大市场和城市中的无数超市、专卖店、百货商场。市场配置资源的基础作用调动了社会和国际资本投人纺织服装业的积极性。2002年销售额500万元以上企业的实收资本中,国有企业的比重仅为18.7%。大多数国有企业已改制和重组,实现资本结构多元化。困难较大的国有企业已退出。如果包括规模以下纺织服装企业全部实收资本,国家资本比重为8%左右。2O03年中国纺织服装业新增固定资产投资为近1000亿元,60%为技术改造投资,全部为来自民间和境外投资。1983—2001年,纺织服装业外商直接投资项目数约占全国10%,外商直接投资额约占5%,为中国吸收外资的重要产业之一。同时,在国内统一市场的条件下.产业布局向具有比较优势的区域集中。在东部沿海形成了纺织服装产业集聚带,其中仅七个省(仅广东、浙江、江苏、山东、福建、河北、辽宁)的32个县(市)、36个镇产业规模就占到全国的1/4。这些地区大量吸收全国各地农民来此就业产业集群比较优势明显具有很强的市场活力。 
3、对外开放与国际经贸合作,是中国纺织服装业持续高增长的必要条件 
参与国际贸易有利于发挥中国纺织服装业的比较优势,这体现在:劳动力低成本、素质较高和无限供给的有利因素(WTO公布世界纺织工人小时工资,中国仅为0.69美元,是美国的4.85%,英国的5.42%,墨西哥的31.36%,土耳其的25.65%);国产纤维资源约占世界的30%;20多年国际合作吸收了国际先进技术与管理经验,决定了配套成本低;从多种纤维到衣着产业用、家用三大最终产品的完整产业链结构体系和相关产业的互动条件以及改革开放创造的良好投资环境;中国纺织服装业用低成本生产各种质量要求的产品,逐步赢得了世界市场信誉,2003年纺织品服装出口额达到804.84亿美元,进口155.86亿美元,并基本形成了多元化的出口市场结构。 
纺织服装业为实现国家国际收支平衡发挥积极作用,其贸易顺差为贸易逆差行业的进口创造了条件。例如:购买一架波音747客机的价格相当于我国出口3亿平米棉坯布的创汇额。 
参与国际贸易既有利于利用国际资源,又有利于国内外市场接轨,创造更大的进出口商机。2003年中国纺织品服装进口155.86亿美元,天然及化学纤维、纺织机械、化纤单体原料及染化料等进口163.64亿美元,共为国际社会创造320亿美元的商机。 
此外,中国纺织服装企业还“走出去”与广大发展中国家合作,到2002年底,中国在境外投资设厂金额达50952万美元,这一趋势还在扩大。 

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